Mit leisem Klicken wechselt die die Farbe des Scanners als ich mein elektronisches Armband über die schwarz glänzende Oberfläche halte. Die Tastenfelder sind jetzt freigegeben und nachdem ich den ersten Stock gewählt habe setzt sich der Aufzug fast unmerklich und leise summend in Bewegung. Im Eingangsbereich des nagelneuen Studentenwohnheims angekommen wiederhole ich den Scanprozess, um durch elektrisch betriebene Glastüren in den Vorraum des Empfangsbereichs zu gelangen. Der Wachmann hinter dem Tresen wirft mir einen prüfenden Blick zu um gleich wieder die vielen Bildschirme zu betrachten, auf denen sämtliche öffentlichen Bereiche des Gebäudes zu sehen sind.

Als ich auf die Straße trete zerzaust mir ein kräftiger Wind die Haare. Wieder einmal kommt mir die deutsche Übersetzung von Baku in den Sinn. Die Stadt der Winde – was für ein treffender Name. Fast täglich weht durch die langen Straßen und um die hohen, glänzenden Wolkenkratzer ein kräftiger Wind, der mich an manchen Abenden trotz sommerlicher Temperaturen frösteln lässt.
Vorbei an einem Supermarkt in dem es neben russischem Kwas, tunesischen Datteln und türkisch Delight auch Erdinger Weißbier gibt, laufe ich zu einer kleinen gläsernen Bushaltestelle. Ein moderner Niederflurbus bringt mich anschließend zur Uferpromenade, bezahlt wird elektronisch mit der Baku Card. Die 15 ct werden mit einem leisen Piepen automatisch abgebucht.

Am Meer angekommen, schlendere ich gemütlich über die Promenade und meine Gedanken schweifen in die Ferne.
Gerade geht die Sonne unter und viele der verspiegelten Türme Bakus glänzen gelb-gold. Besonders auffallend sind dabei die drei Flammentürme auf einem Hügel über der Altstadt. Majestätisch erheben sie sich, wobei die konkav und konvex geformte, reflektierende Oberfläche zu jeder Tageszeit ein Spiegel des Lichtes über der Stadt ist. Die ganze Nacht über werden verschiedene Lichtspiele auf die Fassade projiziert. Mal fahnenschwingende Menschen, mal Wasserfälle am häufigsten jedoch züngelnde Flammen.
Schon seit langem haben die Menschen hier eine besondere Beziehung zum Feuer. Reich an Erdöl und Erdgasvorkommen, die dicht unter der Oberfläche liegen, verehrten die Menschen früherer Zeiten das Feuer oder sahen es als Medium zu einer höheren Welt. Wirklich nachvollziehen konnte ich dies erst, als ich selbst an einem der brennenden Felsen stand, in deren Nähe die alten Tempel erbaut wurden. Überall dringt aus den Spalten und Rissen Erdgas und einmal entfacht brennt es unermüdlich, häufig über Jahre und Jahrzehnte. Wie das wohl auf die Menschen der Vergangenheit gewirkt haben muss? Ein Fels der brennt, aber doch nicht verbrennt. Später verdankte das Land seinen großen wirtschaftlichen Aufschwung im 19. Jahrhundert, den reichen Ölvorkommen, die jedoch bis heute nur einige wenige sehr reich werden und viele andere haben arm bleiben lassen.

Mittlerweile bin ich bei einem blinkenden Riesenrad angekommen. Modisch gekleidet, tummeln sich zahlreiche Menschen um das Kassenhäuschen, schreiende Kinder rennen zwischen den Erwachsenen hin und her. Mein Blick schweift zum Horizont und mit leicht zusammengekniffenen Augen, sind gegen den dunkler werdenden Himmel, auf dem Meer kleine schwarze Punkte zu erkennen. Wirken die Ölplattformen am Horizont noch klein und unscheinbar, erschlägt einen an Land die schier unglaubliche Größe. Noch nie habe ich derart monströse, menschengemachte Maschinen gesehen. Bei meiner Ankunft in Baku sehe ich von der Straße aus einige Plattformen, wie riesige lauernde Kraken, zur Wartung im sanften? Wasser vor der Küste liegen. Die vier Standbeine sind fast völlig hochgefahren und ragen weit in den strahlend blauen Himmel. Auch wenn ich die Stahlgerippe nur von weitem im Vorüberfahren sehe, wird mir zum ersten Mal wirklich bewusst, was für einen immensen Aufwand wir mittlerweile betreiben, um unseren Durst nach Energie zu stillen.
Die kleinen Ölpumpen am Festland mit ihren immer gleichsam monoton nickenden Köpfen, wirken dagegen wie Spielzeuge. Fast überall um Baku sind sie zu finden. Unermüdlich, wie das Pendel einer Uhr nicken sie hoch und runter, hoch und runter. Von hohen Wellblechmauern umgeben wirken sie für mich wie Vögel, die völlig lethargisch, seit Jahren versuchen die gleichen Körner aufzupicken, ohne zu merken, dass sie in einem endlosen Kreislauf gefangen sind.

Mittlerweile ist die Sonne gänzlich untergegangen und die Uferpromenade füllt sich mehr und mehr mit Menschen. Sie tragen schicke, westliche Kleidung, kurze Röcke, Prada Hemden. Immer wieder hört man das Aufheulen von Sportwagen und etwas weiter entfernt am Ufer glitzert der Kristallpalast, eigens für den Eurovision Song Contest 2012 gebaut. Alles ist sauber, kaum Abfall liegt herum, die Grünflächen der vielen kleinen Parks am Ufer sind gepflegt. Vorbei geht es an einem schicken Restaurant das sich „little Venice“ nennt. Auf dem Parkplatz dahinter stehen deutsche Autos. Porsche, Mercedes, Audi, AMG.
Seit gut drei Wochen bin ich jetzt in diesem Land, doch je länger ich hier bin und je öfter ich an der Uferpromenade entlangschlendere, desto mehr beschleicht mich das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Alles wirkt so perfekt. Die Straßen, die Häuser, das Lächeln des Eisverkäufers, der zu deutschen Preisen, versucht türkisches Eis zu verkaufen. Zu perfekt wirkt für mich die herausgeputzte Altstadt. Wo sind die armen Menschen hier? Wo die Obdachlosen? Wo die Menschen die keinen Porsche Cayenne fahren?
In den ersten Tagen habe haben mich die großen Plätze begeistert und kleinen gemütlichen Cafes verführt. Nachts bin ich mit leuchtenden Augen durch die Straßen gelaufen, fasziniert von der aufwändigen Beleuchtung der Altstadt. Je länger ich jedoch hier bin, desto mehr fehlt mir etwas. Etwas das sich authentisch anfühlt, das sich nicht so anfühlt als wurde es extra für mich, hier oder dort arrangiert. Es fühlt sich an als wäre ich vom Reisenden zum Touristen geworden.
An einem Wochenende fahre ich mit ein paar Freunden in ein Dorf das uns sehr empfohlen wurde, weil es das typische Aserbaidschan zeigen soll und besonders für sein Handwerk bekannt ist. Zwischen einigen Kupferschmieden finden wir jedoch hauptsächlich Stände mit den immer gleichen Anhängern die aussehen als wären sie im Internet gekauft worden, unter der Überschrift: „Dinge die Touristen gerne kaufen“. Was hat noch einmal eine Miniatur AK-47 die ich mir um den Hals hängen kann, mit Aserbaidschan zu tun? Einmarsch der Russen 1920?

Ich fühle mich, als bewegte ich mich in einer Blase, die mir das zeigt was ich sehen soll, was schön ist, was gut aussieht. Das echte Aserbaidschan, das mit den Wiedersprüchen, mit der Armut, das Menschen zeigt, die nicht von dem Ölreichtum profitieren, sehe ich kaum. Bald einen Monat bin ich nun hier aber noch immer habe ich das Gefühl das Land und seine Leute kaum zu kennen. Natürlich habe ich auch Kontakt zu Einheimischen, wie anderen Studenten oder Ärzten im Krankenhaus. Es bleibt aber meist bei einem oberflächlichen Kontakt. Wirklich in die Kultur einzutauchen gelingt mir kaum. Dabei ist die Zeit trotzdem wunderschön, nur eben das Land erlebe und erfahre ich wenig. Fast jeden Abend ziehen wir, eine Gruppe bunt gemischter Medizinstudenten aus aller Welt, durch die Stadt. Wie sehr dabei die kulturellen Unterschiede unser Beieinandersein bereichern ist in fast jedem Gespräch und in jedem lauten Lachen zu spüren.
Trotzdem freue ich mich, bald weiter zu ziehen, nach Georgien, wieder in die Türkei und dann in den Irak nach Kurdistan. In all die Vorfreude auf den letzten Monat meiner Reise mischt sich jedoch auch jetzt schon eine sanfte Freude wieder heim zu kommen, gemischt mit einer leichten Traurigkeit, dass sich diese erlebnisreiche und so intensive Zeit nun bald dem Ende zuneigt.

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